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Como tumbar un 90% de blancos. PDF Imprimir Correo electrónico
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PobreEl mejor 
Escrito por Administrator   
Lunes 30 de Junio de 2008 20:27
¿Cómo tirar un 90 %?

Escribo este articulo para ayudar a la gente a tirar el mayor número de ratas posibles. Voy a hablar para PCP, puesto que para pistón las cosas son un poco distintas, porque el punto de impacto depende mucho de la sujeción del arma.
El conjunto rifle, monturas y visor debe de ser lo mejor posible y estar optimizado para su mayor rendimiento. Nuestra precisión depende de ello.


1.- Rifle.

El rifle debe de ser consistente y lo más preciso posible dentro de nuestra capacidad económica. Posteriormente podremos hacerle modificaciones para que se adapte a nuestra forma de tiro. Lo verdaderamente importante es que el tiro de en el blanco cuando está bien apuntado, si esto no ocurre, no podremos corregir errores porque no los veremos. Esto parece obvio, pero estoy seguro que hay muchos tiradores que no tienen bien ajustado su rifle.
2.-Monturas.

Las monturas deben de ser sólidas y lo más estables posibles. Si tenemos malas monturas tendremos un rifle que estará permanentemente desgraduado.
3.- Visor.

Nuestra vista es el visor. Si tenemos un mal visor, tendremos mala vista. Además, de la calidad del visor, depende que podamos diferenciar bien las distancias al blanco. Por tanto es casi más importante que el rifle.
El visor debe de tener el mayor número de aumentos posibles. Cuando ajustamos el paralaje, enfocamos un plano cuyo espesor depende del número de aumentos. A mayor número de aumentos menor profundidad de campo, por tanto mayor resolución en la medida de las distancias.
Si el visor dispone de paralaje lateral, podremos cambiar la rueda original por otra de mayor diámetro. Tan importante es el tamaño de la rueda de paralaje, como el número de vueltas de la rueda. Lo que importa es el recorrido total.
Cómo montar el visor.

Doy por supuesto que el visor debe montarse de manera que nos permita ajustar el disparo en el rango de tiro deseado, para ello deberán usarse monturas adecuadas o bien calzarse el visor, preferiblemente con resinas epoxi para que no esté forzado.

La cruz del visor, debe estar perpendicular al cañón (línea circular discontinua). Esto es mucho más importante de lo que parece a simple vista, puesto si está mal montado, los disparos se nos desviarán a la derecha o a la izquierda conforme cambiemos la distancia de tiro.

Yo no me fio de los niveles de burbuja, porque la mayoría no están calibrados, hay que calzarlos para que marquen la línea horizontal. La comprobación es sencilla. Colocamos el nivel sobre un sitio plano, le damos la vuelta al nivel y la burbuja debe quedarse en la misma posición. Si la burbuja se mueve está mal calibrado. He probado varios métodos con niveles y nunca lo he tenido bien centrado.

 
 

 

Lo que mejor resultado me ha dado es lo siguiente:
a) Monto a ojo el visor y lo ajusto horizontalmente.

b) Cojo el rifle y me situó de tal forma que sea capaz de ver la cruz del visor. Como es imposible ver el tubo del cañón (línea circular discontinua), supongo que la base del rifle sobre la que se ajustan las monturas (pintado en color amarillo) está centrada con el cañón, por tanto, ajusto el visor de forma que la cruz o su prolongación (línea discontinua) quede perpendicular y centrada a esta base.
Una vez bien montado el visor, hay que calibrar lo mejor posible el rifle. Para ello tendremos que hacer una cronografía y luego calibrar el punto de impacto a las distintas distancias. Nosotros no debemos ser los que elijamos la munición. Deberemos de escoger aquella que mejor agrupaciones no de a distancias largas.
1.- Cronografía.

Es fundamental disponer de un cronógrafo propio o prestado, para poder obtener la curva de potencia de nuestro rifle (cronografía). En el eje X, indicaremos el número de disparos realizados y en el eje Y la velocidad obtenida en el cronógrafo.
Debemos realizar una cronografía o varias cronografías (sacando la media) partiendo de la misma presión inicial. Esto nos permitirá conocer la presión óptima de funcionamiento de nuestro rifle.  Si ésta cronografía se hace pesando los balines mejor, pero no creo que sea necesario, porque después tendremos que pesar también los balines en competición y usar los del mismo peso que en la cronografía.
La presión óptima de funcionamiento de nuestro rifle se corresponderá con la parte más plana de la cronografía.
Para saber la presión óptima de funcionamiento haremos lo siguiente
a) Cargar hasta la presión de partida.
b) Volver a disparar el número de tiros necesarios para llegar hasta la parte plana.
c) Llenar otra vez de aire el rifle para poder ver la presión que marca el manómetro en ese punto.
d) Una vez vista la presión óptima de llenado, siempre se cargará el rifle partiendo de ésta presión y limitando el número de disparos útiles al final de la parte plana de la curva.
Yo no he hecho todavía éste apartado por falta de tiempo, pero lo tengo en la lista de tareas.
A partir de éste punto SIEMPRE usaremos el rifle en la parte plana aunque nos limite el número de disparos.
2.- Calibrado de rifle y visor.

Lo primero es terminar de calibrar lo mejor posible horizontalmente el tiro. Yo pienso que siempre es mejor hacer esto a distancias cortas (10-15m) para que no influya el viento ni ningún elemento externo y luego comprobar que al aumentar la distancia se mantiene centrado, terminando de afinarlo si es necesario, volviéndolo a comprobar siempre a distancias cortas.
Una vez centrado horizontalmente hay que calibrar el rifle y visor para las distintas distancias. Aconsejo usar clicks en vez de mildots puesto que esto nos ayudará mucho en condiciones de viento. Si tiramos con mildots dispararemos a un punto en el espacio sin referencias.
Yo mido siempre la distancia desde la boca del cañón, no la distancia desde el visor, puesto que la velocidad que mido con el cronógrafo es la velocidad fuera del cañón.
Nuestra precisión dependerá en gran medida de la capacidad para determinar la distancia al blanco. Si erramos en la distancia, cosa que es muy probable a distancias largas, disminuirán las posibilidades de acertar. Por eso hay que tener especial precaución en realizar bien este proceso en distancias largas.
Para calibrar rifle y visor es importante no cambiar la posición de tiro y si es posible no levantarse. Si nos ayuda un compañero mejor. Colocaremos dianas o incluso letras de diferentes tamaños a las distintas distancias, aunque lo mejor es usar los mismos blancos que usaremos en competición (ratas gamo).
Ahora mediremos con el visor las distancias metro a metro y las marcaremos en el visor. Cada 5 m hasta los 45 metros, ajustaremos el número de clicks necesarios para que el disparo esté centrado y a partir de ahí lo haremos metro a metro. Con estos datos nos vamos al Chairgun2. Introducimos los datos de la velocidad media de funcionamiento óptima de nuestro rifle y elegimos el  balín usado. Ahora simplemente lo que hacemos es variar todos los parámetros posibles BC, Scope Height, … y por último si es necesario incluso la velocidad inicial o el peso del balín, de forma que la curva del chairgun2 se nos ajuste a los datos obtenidos en el campo de tiro. Esta operación nos dará TODOS los datos intermedios de clicks de las distancias a las que no hemos disparado. No importa que sean datos irreales, lo que estamos buscando es que nos ajuste la curva.




Una vez comprobados los datos, lo que hacemos a continuación es hacernos la vida más fácil con los clicks y me explico. Primero marco como es el 0 para evitar problemas de vueltas extras en las torretas (ver figura inferior). En mi visor tengo que ver tres rayas a cada lado. El 0 lo he puesto a 10 m porque es el punto más bajo de la curva. De esa manera siempre giro en el mismo sentido y puedo siempre volver a calibrar independientemente del viento que haga y además no necesito un lugar especial para ello. De todas formas es fundamental comprobar siempre el rifle antes de competir y sobre todo a las distancias largas. La temperatura, humedad, presión atmosférica, etc pueden variar el punto de impacto. De hecho hay tiradores de 16 J que tienen dos curvas, una para invierno y otra para verano.
La tabla que veis a continuación es una tabla que contiene los clicks reales medidos en la calibración del rifle, los que me predice el chairgun2 con el cambio de parámetros y una columna que pone MOA, cada uno de ellos en función de la distancia desde la punta del cañón. La columna MOA es la que nos va a facilitar la vida, ya que solamente tendremos que girar la torreta hasta dicho número. El valor MOA es el valor que marca el visor al mover los clicks. Éste valor se mide mirando el entero que está a la derecha y los decimales contando de la derecha a la izquierda, puesto que los valores de los MOA van creciendo de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha como estamos acostumbrados. Mi visor tiene 1/8 de MOA de resolución por tanto la parte decimal nunca será superior a 7.

 

 Éste método nos permite ahorrar tiempo y estar seguros que no hemos dado ninguna vuelta ni de más ni de menos a la torreta del visor.
Posturas de tiro
Hay tres posturas de tiro:
- Sentados o Field Target (FT)
- De rodillas
- De pie.
Postura Field Target.

Es una postura muy estable en la que tenemos que conseguir el mayor número de apoyos posibles para el rifle y nuestro cuerpo. A mayor número de puntos de apoyo más estabilidad. Yo tengo una forma de tiro que por ahora me ha dado buen resultado pero que es autodidacta basada en mi propia y corta experiencia. Antes de nada decir que es fundamental que el rifle esté nivelado. De lo contrario se producirán desviaciones muy importantes en distancias largas.
 
Os pongo una foto de la última tirada celebrada en Buñol el 15-06-2008.

 

 

 Para mí son necesarias las siguientes cosas:

1) Sentarse de forma cómoda, sin forzar la postura. Utilizo una toalla doblada que me proporciona mucha más estabilidad que un cojín.

2) La cara debe de ir firmemente pegada a la carrillera del rifle para servir de apoyo adicional, sin realizar una fuerza excesiva.

3) Las plantas de los pies deben de estar pegadas al suelo.

4) Con la mano derecha me cojo las dos rodillas para que el trípode formado por el culo, pie derecho y pie izquierdo sea más rígido. Si cuando me encaro el rifle no está alineado con el blanco, giro la posición entera moviendo los pies hasta que el blanco esté alineado, no fuerzo la posición.

5) El rifle lo apoyo sobre la rodilla izquierda. Para evitar la molestia del peso del rifle en la rodilla, le he puesto un poco de neopreno pegado debajo de la zona de unión del rifle con la rodilla.

6) Apoyo el brazo izquierdo justo delante de la rodilla izquierda y sobre la flexura del codo apoyo  el rifle.

7) Apoyo el antebrazo del brazo derecho en el muslo de la pierna derecha. Esto forma un circulo superior que cierra la postura, haciéndola más compacta.

8) Para variar la altura simplemente se estiran o encojen las rodillas.

9) Para disparar pongo el dedo gordo de la mano derecha hacia arriba y procuro mover únicamente la última falange del dedo. La parte inferior de la mano derecha la apoyo de nuevo sobre la rodilla.

Posturas de pie y de rodillas.

No voy a comentar nada de estas posturas porque no creo que tenga nivel para hacerlo. Simplemente diré que son las que marcan las diferencias para ganar las competiciones. Lo que está claro es que “lo bueno si breve dos veces bueno”. No hay que intentar optimizar demasiado el tiro porque al final parecerá que la rata está saltando.
El viento.

Controlar el viento es el secreto del tiro. En la figura de abajo se pueden ver distintos ejemplos de que es lo que pasa cuando no controlamos el viento o medimos mal la distancia al blanco. Suponemos en dicho ejemplo un blanco con un killzone de 4 cm y que nosotros somos capaces de agrupar con nuestro rifle a esa distancia en también 4 cm (Para ganar competiciones con porcentajes altos deberíamos de agrupar como mucho en 2,5 o 3 cm).

 

 

 

A) No hemos corregido el viento y nuestras posibilidades de acertar se reducen a menos de un 30 %. Nuestra agrupación está desviada 2 cm.

B) Hemos cometido dos errores. No hemos corregido el viento (2 cm) y hemos calculado mal la distancia (2 cm), con lo que las posibilidades de acertar se reducen a un 15 o 20 %.

C) Es lo que pasaría con un pequeño error en el cálculo de la distancia (1 cm) o bien un pequeño fallo en la corrección del viento (1 cm). Las posibilidades de acierto se reducen a un 60 o 70 %.

D) Aquí tenemos dos pequeños errores. Uno en la corrección del viento (1 cm) y otro en el cálculo de la distancia (1 cm). Las posibilidades de acierto son aproximadamente un 50 %. Es una situación bastante real.
La figura anterior demuestra la importancia tanto de calcular bien la distancia como de calcular bien la desviación producida por el viento. Por supuesto, que cuanto mejor seamos capaces de agrupar mayor será nuestra posibilidad de abatir el blanco.

Para controlar el viento es fundamental disponer de algún hilo de lana o testigo que cuelgue de nuestra carabina para tener una orientación de la dirección y velocidad del viento. No hay que olvidar que el viento que marca dicho testigo es el viento que ya ha pasado y no el presente en el momento del disparo. Pero nos da una orientación de las condiciones y dirección del viento. Los indicadores más fiables para el momento del disparo son la bruma que se forma por el calor o el viento que se siente en la cara. Estos últimos indicadores son los que nos condicionan finalmente el tiro. Para calcular la corrección es imprescindible tirar a largas distancias en las mejores condiciones posibles que nos permitan agrupar, para poder cuantificar la desviación producida por el viento. Si no somos capaces de agrupar no podremos medir la desviación que nos produce el viento y no seremos capaces de corregirlo en competición. Con el viento solamente se puede hacer una cosa, practicar en distintas condiciones y distancias.
Espero que os ayude a tirar mejor.

Podeis descargar el original en Word pinchando aquí.

Podeis insertar vuestros comentarios a continuación.


 

 

 

 

 

Última actualización el Lunes 30 de Junio de 2008 20:53
 

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